COSTUMES

La plupart des costumes des premiers divertissements royaux furent réalisés par Henry de Gissey (ballets, carrousel...). Ensuite, Jean Berain exerça cette fonction avant de s'intéresser aux décors de théâtre.
Les frais engagés dans la confection des costumes ne connaissaient pas de limite. Si les observateurs de l'époque affirmaient la supériorité des italiens en matière de décors et machines, ils reconnaissaient celle des français en matière vestimentaire. En 1702, les français "l'emportent sur les Italiens dans les opéras par les habillements : ils sont d'une richesse, d'une magnificence et d'un goût qui passent tout ce que l'on peut voir ailleurs".





Les comédiens avaient alors l'obligation professionnelle de détenir une garde-robe somptueuse. Une taille adaptée des vêtements facilitait les gestes et les mouvements chorégraphiques.
En raison des difficultés rencontrées pour éclairer la scène, les costumes devaient briller pour renvoyer la lumière.

Les costumes étaient très riches, embellis de broderies, de plumes, de gaze, de pierres, de perles, de rubans et fleurons. On utilisait des tissus nobles tels que des toiles d'or, d'argent, du velours, des satins. Les couleurs, vives, illustraient la psychologie des personnages.
Les motifs utilisés étaient des symboles simples : étoiles jaunes sur fond bleu pour la nuit, flammes oranges et rouges pour la Furie, écailles bleues et argentées pour les Tritons..




Même si, en 1682, le père Menestrier conseillait aux costumiers :
"Si les personnages sont historiques, il faut autant que l'on peut s'attacher à la forme des habits de leur temps", les costumes n'obéissaient, en général, pas aux impératifs historiques.
Pour Amadis, Berain fournit un travail de recherche historique exceptionnel pour l'époque. Ainsi, le costume du héros fut très inspiré de la mode renaissance : un décolleté carré s'ouvrant sur une chemise plissée, le chapeau avec des petits bords relevés.
Il inventa par la même occasion la manche dite "Amadis", qui avait pour but premier de cacher les bras trop maigres d'une actrice.

Les opéras de Lully dictant la mode vestimentaire à Paris? Très certainement puisqu'en 1673, le Mercure Galant fait référence à la mode des "jupes à la Psyché". Il y a aussi les rubans "Dépêchez, préparez ces lieux", couverts de petits marteaux et d'enclumes!

Les costumes cachaient parfois des trésors d'ingénuosité. Dans Amadis, Berain explique comment la métamorphose des monstres de l'acte II en nymphes se produit :
l'actrice devra se présenter sur scène, courbée, jupe relevée, montrant au public un masque aux couleurs affreuses fixé "au derier" (comprenez derrière). Lors de la transformation, elle se redressera et laissera tomber sa jupe pour apparaître au public.
Ce genre de métamorphose était assez courant : Atys est transformé en pin par Cybèle. Dans "Phaëton", Protée disparaît et se mue successivement en lion, en arbre, en monstre marin, en fontaine et en flamme pour reprendre enfin sa forme naturelle.
Dans "Isis", Argus est transformé en paon et Hiérax en oiseau de proie. Dans "Proserpine", Ascalphe est transformé en hibou et s'envole.